Entretien des orchidées

Place des bols à eau, par exemple remplis de billes d'argile, pour augmenter la surface. Cela permet de restituer plus d'eau dans l'environnement. Les coupelles doivent être nettoyées régulièrement ou s'assécher rapidement afin d'empêcher la prolifération de bactéries. Ces coupelles permettent d'entretenir un climat favorable mais elles n'augmentent que très faiblement l'humidité de l'air.

Les orchidées ayant des besoins spécifiques en terme d'humidité peuvent être cultivées sur le bord de la fenêtre dans un aquarium ouvert. Verser dans le fond de l'aquarium une couche de billes d'argile d'env. 8 cm d'épaisseur. Celle-ci absorbera l'eau sans que les pots aient «les pieds mouillés». L'eau s'évapore, créant un microclimat humide. L'aquarium ne doit pas être couvert pour que les orchidées aient suffisamment d'air frais. Un aquarium augmente jusqu'à 20 % l'humidité de l'air à proximité des orchidées.

Une méthode particulièrement efficace pour augmenter l'humidité de l'air est l'utilisation d'un humidificateur d'air électronique. Les modèles les plus adaptés sont ceux qui pulvérisent l'eau au moyen d'ultrasons avant de la répartir dans la pièce à l'aide d'un ventilateur.

• Du fait de l'obscurité et des températures basses, la plupart des orchidées sont au repos ou fleurissent même ce mois-ci. De ce fait, elles ne doivent être fertilisées au maximum qu'une fois dans le mois; de même, les apports d'eau doivent être adaptés aux températures basses et à la variété d'orchidée.
• Ne pas arroser ni fertiliser les orchidées ayant un temps de repos très marqué (p. ex. le Dendrobium nobile). A cette période sombre, éviter de vaporiser les orchidées car cela peut facilement conduire au pourrissement. Il est donc conseillé d'augmenter l'humidité de l'air à l'aide de coupelles placées sur le bord de la fenêtre ou à l'aide d'humidificateurs d'air.
  
• Malgré le froid, ne pas hésiter à aérer régulièrement pour éviter la propagation de champignons et bactéries. Pendant ce mois très froid, les températures nocturnes à proximité des orchidées doivent être observées avec attention.

• La période principale de floraison des orchidées se poursuit également pendant ce mois. D'un point de vue climatique, ce mois est relativement semblable au mois de janvier et les mesures de précaution décrites s'appliquent de la même manière.
• A la fin du mois, l'ensoleillement redevient plus important, les jours rallongent et certaines orchidées en profitent pour débuter leur croissance. Dans ce cas, les apports d'eau et d'engrais doivent être augmentés progressivement.
• Il est bon de profiter du beau temps pour aérer car il s'agit là de la meilleure protection contre les bactéries, les champignons et autres parasites.
• L'eau utilisée pour l'arrosage doit être au moins à température ambiante mais les orchidées supportent également très bien de l'eau tiède.
• Les orchidées ayant déjà démarré leur croissance pendant l'hiver peuvent souvent être déjà rempotées à la fin du mois si cela est nécessaire.

• Pour la plupart des orchidées, c'est la période de début de croissance et le besoin en nutriments augmente donc en conséquence.
• La quantité d'eau utilisée pour l'arrosage doit être augmentée petit à petit et doit être enrichie toutes les 2 à 3 semaines d'une faible concentration d'engrais.
• Les orchidées en fleurs mais qui continuent leur croissance peuvent maintenant être rempotées.
• On reconnaît la croissance aux racines. Il est recommandé d'habituer lentement les orchidées au soleil au début du printemps et de ne pas les exposer directement à la lumière du soleil.
• Du fait du manque de lumière en hiver, les orchidées sont affaiblies et donc très sensibles aux Tétranyques et insectes suceurs qui redeviennent actifs au printemps.
• Par ailleurs, il s'agit de la meilleure période pour séparer d'éventuels rejets (p. ex. sur des Phalaenopsis) de la plante mère pour les replanter.
• D'une façon générale, le printemps est une période riche en activités pour ceux qui aiment les orchidées.

• Les orchidées qui fleurissent au printemps sont en pleine floraison, les autres orchidées en pleine croissance. Si des pousses annuelles de ces orchidées mesurent environ 1/4 des anciennes pousses, celles-ci peuvent être rempotées mais là aussi, la croissance des racines est décisive pour le succès de l'opération.
• Les plantes doivent être arrosées abondamment la veille; après le rempotage, il est impératif d'interrompre l'arrosage pendant 3 ou 5 jours afin de prévenir la pourriture dans la zone des racines.
• Toutes les orchidées peuvent être légèrement vaporisées le matin.
• Les orchidées sensibles au soleil comme p. ex. les Phalaenopsis doivent impérativement être protégées du soleil en milieu de journée.
• Éviter de déplacer chaque semaine les orchidées mais on peut toutefois les changer de place deux fois par an.
• Tu peux également augmenter les doses d'engrais quand la plante pousse. Pour les orchidées particulièrement sensibles au sel, les doses d'engrais pour orchidées doivent être divisées par deux par rapport aux indications figurant sur l'emballage.

• Après l'hiver, de nombreuses orchidées rêvent d'un séjour en plein air. Cela peut être un balcon clair mais également un emplacement abrité dans le jardin (p. ex. dans un arbre fruitier). L'emplacement idéal est un lieu offrant un air humide.
• Seules les variétés suivantes peuvent être décrites comme «casanières» et ne doivent pas être cultivées en plein air: Aerangis, Angraecum, Bulbophyllum, Dendrobium phalaenopsis, Doritis, Dracula, Paphiopedilum (seulement les variétés à feuillage tacheté), Phalaenopsis.
• Même au mois de mai, penser à habituer lentement les plantes le matin et le soir à l'ensoleillement direct, faute de quoi elles risquent de subir de légères brûlures.

Pendant ces deux mois, les trois mesures d'entretien les plus importantes sont:

• Aérer
• Arroser
• Fertiliser
• En juin et juillet, les températures peuvent atteindre des valeurs trop chaudes pour les orchidées, c'est pourquoi il est conseillé d'aérer intensément. Les orchidées de serre froide, comme les Coelogyne cristata doivent être placées dans un endroit frais (jardin ou chambre) mais pour toutes les autres orchidées, l'air frais est un facteur important de bonne santé.
• Les plantes qui restent dehors doivent être inspectées pour vérifier qu'elles n'ont pas de pucerons, limaces, cochenilles et autres parasites qui sont leurs principaux ennemis à cette période. Même sur le rebord des fenêtres, il faut veiller aux Tétranyques, Thrips et cochenilles.
• Toutes les orchidées ont besoin de beaucoup d'eau mais celle-ci doit pouvoir s'écouler immédiatement. Veiller aussi à fertiliser régulièrement.
• En été, les plantes peuvent être légèrement vaporisées une fois par jour. Le meilleur moment pour cela est le matin car en milieu de journée, cela risque de causer facilement des brûlures sur les feuilles. En cas de soleil direct, penser également à protéger les plantes.

• Le plein été et donc la période la plus chaude de l'année a commencé. Si tu n'as pas la possibilité de cultiver en plein air des orchidées nécessitant des températures fraîches, celles-ci doivent être placées aussi souvent que possible (y compris la nuit) près d'une fenêtre ouverte. Les variétés d'Odontoglossum p. ex. stoppent leur croissance en cas de températures trop élevées.
• Les apports d'eau et d'engrais doivent être au plus haut niveau tout comme lors des deux mois précédents.
• Lors des orages qui sont de plus en plus fréquents, des mesures de protection particulières doivent être prises pour les orchidées placées en extérieur afin d'éviter que les plantes soient abimées.
• D'une façon générale, les mois d'été représentent une période où les fleurs sont rares.

• Étant donné que les nuits deviennent fraîches, mi-septembre, il est temps de rentrer les orchidées sensibles dans une serre ou sur le rebord de la fenêtre. Les orchidées devant être cultivées au frais (p. ex. de nombreuses variétés de Masdevallia, Dendrobium nobile), peuvent encore rester dehors ce mois-ci à condition qu'il ne gèle pas la nuit.
• Avant de rentrer à la maison avec l'orchidée, vérifie si les feuilles et les racines de la plante sont infestées de parasites. De nombreux parasites qui se placent sur la motte du pot apparaissent lorsque l'on arrose la plante. Si tu trouves des parasites, traite la plante en conséquence. Ne place pas l'orchidée infectée près des autres orchidées afin d'éviter une «contamination».
• Les orchidées nécessitant beaucoup de soleil comme les Vanda ou les Cattleya peuvent bénéficier à nouveau du plein soleil à partir de mi-septembre; pour ces espèces, le soleil ne risque plus de les abimer.
• Le début de l'automne offre encore une fois la possibilité de rempoter certaines orchidées. La période sans fleurs est passée, avec la baisse des températures, certaines variétés recommencent à fleurir.
• Dès la fin du mois, les apports en engrais et en eau doivent être réduits pour la plupart des orchidées.
• Les orchidées ayant une phase de repos marquée p. ex. les Dendrobium nobile ne doivent plus recevoir d'engrais du tout lorsque la croissance est terminée.

• Au plus tard fin octobre, les orchidées pouvant être cultivées au frais doivent être rentrées elles aussi.
• Étant donné que la plante se prépare à fleurir et du fait de la baisse de luminosité, il peut arriver que les anciennes feuilles deviennent jaunes et tombent.
• Si tu as protégé tes orchidées du trop fort ensoleillement en été, tu peux sans souci les exposer au plein soleil à cette période de l'année.
• En les changeant d'emplacement 1 à 2 fois par an, le manque de lumière des saisons à venir pourra être compensé.
• Adapter les apports d'engrais et d'eau à la baisse des températures.

• Pour de nombreuses orchidées commence maintenant la période de repos. Pour les orchidées ayant une période de repos, réduire encore les apports d'eau et d'engrais. Moins l'orchidée montre de signes de croissance et moins elle en a besoin.
• Les orchidées sans temps de repos (p. ex. les Phalaenopsis) doivent être conservées au chaud et ont bien sûr besoin de plus d'eau.
• Lorsque l'on met en route le chauffage, l'humidité de l'air doit être augmentée et il faut être plus vigilant aux Tétranyques. Profiter des rares journées ensoleillées pour aérer.
• Ce mois est également le bon moment pour changer les billes d'argiles, enlever les mauvaises herbes et effectuer des travaux de nettoyage.
• Afin de profiter de façon optimale du peu de lumière qui s'offrira pendant les mois à venir, nettoyer aussi les vitres.
• Mais les opérations de rempotage doivent attendre le printemps sauf cas de force majeure (p. ex. présence de parasites dans le pot).

• En décembre, de nombreuses orchidées te remercient de tes bons soins en t'offrant beaucoup de fleurs. Mais c'est également le mois le plus problématique en terme de lumière. En particulier les orchidées nécessitant beaucoup de lumière doivent précisément être placées en pleine lumière.
• Si elles manquent de lumière, certaines orchidées perdent leurs fleurs avant de monter. Le remède: un emplacement plus ensoleillé ou de la lumière artificielle.
• Les plantes qui sont en période de repos ne doivent recevoir que peu d'eau et aucun engrais. C'est surtout l'humidité de l'air qui doit être particulièrement contrôlée et qui peut être augmentée par un humidificateur d'air ou des coupelles remplies d'eau.

Les causes les plus fréquentes de problèmes liés aux bactéries, champignons et virus sont des infections par des insectes parasites, des blessures de la plante ou des opérations réalisées avec des ustensiles non stériles en lien avec des conditions de culture non optimales.

Des conditions de culture optimales sont la meilleure protection contre ce type de maladies. Une fois que les plantes sont atteintes, il n'existe souvent pas de remède.

Maladies virales

Des plantes saines peuvent porter en elles ces virus sans qu'il y ait de signes extérieurs (comme le virus du rhume chez les humains). Il n'y a aucun remède connu contre les virus. On doit détruire la plante. La plante malade ne doit d'ailleurs pas être mise au compost mais dans les ordures ménagères afin d'éviter de propager la maladie.

Maladies fongiques

Les raisons de leur propagation sont une culture trop humide et un manque d'échange d'air et d'air frais.

Remèdes: dans le cas d'affection limitée, enlever les parties de la plante contaminées, utiliser un fongicide et améliorer les conditions de culture.

Bactéries

Elles apparaissent toujours lorsque de l'eau stagne pendant longtemps sur les feuilles ou à l'aisselle des feuilles. Le tissu devient spongieux et vitreux et prend le plus souvent une teinte noire brunâtre.

Les parasites animaux peuvent être divisés en 3 groupes:

• Groupe 1: Les isopodes, poissons d'argent et vers ronds vivent dans et par le tissu végétal sans porter atteinte à la plante. On peut s'en débarrasser en arrosant moins la plante et en collectant les insectes.
• Groupe 2: Les limaces et autres prédateurs mangent des parties de la plante ou des plantes entières. Le remède le plus efficace consiste à prévenir et à les collecter.
• Groupe 3: Les parasites suceurs sont ceux qui causent les dégâts les plus importants. On compte notamment parmi eux les pucerons. Ceux-ci se multiplient rapidement et peuvent causer de gros dégâts.

Lumière

• Trop clair: feuilles jaunes pâle ou brun rougeâtre (pigments protecteurs), «coup de soleil» (surfaces brunes mortes).
• Trop sombre: feuilles vert foncé, l'ensemble de la plante est flasque, sans vigueur, croissance souvent déformée.
  

• Trop froid: pas ou peu de croissance, les nouvelles pousses ou les nouvelles feuilles restent petites, pas de fleurs.
• Trop chaud: feuilles flasques, parfois vert pâle, pas de bonne croissance.

• Pas assez: feuilles flétries ou sèches, parfois croissance des feuilles en accordéon, motte de racines trop légère et trop sèche.
• Trop: racines abimées, tissu végétal décomposé, odeur de pourri, feuilles flasques et creuses.

• Pas assez: faible croissance de la plante, couleur des feuilles malsaine, pas de fleurs.
• Trop: racines abimées, donc souvent des feuilles flasques, creuses, pointe des feuilles marron.

• Trop faible: croissance des feuilles «en accordéon», déformation de croissance sur les feuilles et les bulbes, bractées collées, pousses qui restent coincées, gouttes collantes sur le bord des feuilles et des pédoncules.
• Trop élevée: feuilles flasques sans vigueur, souvent des taches sur les feuilles et les bulbes du fait d'une infection fongique.