Feuilles trouées, plantes ternes, perte de feuilles – une infestation de nuisibles est en principe facile à reconnaître. La question qui se pose est alors de savoir de quel nuisible il s'agit. Ce n'est qu'en sachant quel nuisible s'attaque à ta plante que tu pourras prendre les bonnes mesures.

Nous te montrons quels nuisibles provoquent quels symptômes – et comment t'assurer qu'elles ne s'attaquent pas à tes plantes.

Le puceron est sans doute le nuisible le plus courant et le plus connu – il n'est ni exigeant, ni difficile. Il apprécie de nombreuses plantes.

Les pucerons peuvent prendre différentes couleurs, du blanc au noir en passant par le vert et le rose. De temps en temps, les pucerons te facilitent la tâche et restent en haut de la tige, juste sous la fleur ou sur le dessus des feuilles. Ils sont alors très facilement reconnaissables. Mais pas toujours: ils se cachent aussi souvent sur la face inférieure des feuilles et on ne reconnaît les pucerons que lorsqu'ils ont formé une véritable colonie.

Tu dois absolument lutter contre le puceron car, outre les dommages directs causés par la succion, il peut aussi transmettre des virus redoutables comme le virus de la mosaïque de la tomate. De plus, le miellat sécrété par les pucerons est un milieu de culture idéal pour les champignons nuisibles qui pourraient tuer définitivement les feuilles des plantes.

Qu'est-ce que les fourmis ont à voir avec les pucerons? Les fourmis défendent les pucerons contre les prédateurs. Et sont récompensées avec le miellat qu'elles récupèrent des pucerons.

Ne te jette pas sur un produit chimique – même pas sur une préparation biologique.

Les larves de chrysopes vertes et de coccinelles dévorent les pucerons en grande quantité, dans la mesure où il ne fait pas trop froid (température minimale le jour et la nuit: 15 °C). Dans un jardin proche de la nature, il est également possible qu'elles s'y installent durablement.

En cas d'attaque légère de pucerons, tu peux également essayer un autre remède maison simple: mélange 1 litre d'eau avec 2 cuillères à café de savon noir, verse le mélange dans un vaporisateur et vaporise-le sur la plante.

Mais si l'infestation est déjà bien avancée, il est recommandé d'utiliser de l'huile de neem, contenue dans de nombreuses préparations, en particulier si les pucerons sont nombreux à se cacher sous les feuilles. La substance active traverse rapidement la feuille, de sorte que les ravageurs de la face inférieure meurent même si la feuille n'est pulvérisée que sur la face supérieure. La plupart des autres insecticides sont également efficaces contre les pucerons, mais il faut alors cibler directement chaque insecte nuisible.

Les pucerons en particulier sont mangés par une multitude d'insectes utiles comme les coccinelles, les larves de chrysopes et les larves de syrphes.

Tu peux les attirer en créant des hôtels à insectes et des boîtes à chrysopes vertes. Veille aussi à ce que des plantes favorables aux insectes fleurissent du début du printemps à la fin de l'automne – les syrphes et les chrysopes vertes adultes se nourrissent en effet exclusivement de pollen et de nectar.

Tu peux protéger tes plantes à titre préventif en utilisant avec modération un engrais azoté. L'azote rend en effet les tissus des plantes mous et spongieux, ce qui permet aux nuisibles de pénétrer plus facilement dans les feuilles. À l'inverse, une fertilisation à forte teneur en potassium et l'application régulière de fortifiants comme la prêle des champs renforcent le feuillage.

Pour les plantes d'intérieur et les autres plantes qui se trouvent à l'intérieur, tu peux aussi, à titre préventif, planter des bâtonnets pratiques contenant un mélange d'engrais et d'insecticide. Tes plantes sont ainsi protégées jusqu'à 4 mois contre les infestations de pucerons.

Les mouches blanches sont de vraies teignes. En raison de leur apparence, on parle toutefois de mouche blanche. Elle est certes plus rare et plus difficile que le puceron, mais elle est aussi plus difficile à combattre.

Parmi les plantes potagères, les choux, les tomates et les concombres sont les plus appréciés par la mouche blanche. Mais elle raffole aussi de plantes en pot comme les renoncules ou les plantes ornementales comme les fuchsias, les gerberas et les hibiscus. C'est pourquoi tu dois garder un œil sur ces plantes et passer régulièrement la main sur les feuilles.

La mouche blanche peut devenir un fléau non seulement dans les serres, mais aussi en pleine terre, pendant les mois chauds du printemps suivant un hiver froid. Les dommages directs causés par la succion ne sont certes pas aussi graves que ceux causés par d'autres nuisibles, mais le miellat collant qu'elle fabrique est un substrat nutritif idéal pour les champignons nuisibles aux plantes, qui peuvent détruire définitivement les feuilles.

Sur les feuilles, tu peux aussi reconnaître une attaque de mouches blanches à des éclaircissements ponctuels, à un miellat collant sur la face supérieure des feuilles et, de manière générale, à la croissance chétive de la plante.

La mouche blanche a un cycle de développement qui rend sa lutte délicate. Seuls certains stades larvaires sont vraiment voraces, la plupart du temps elles ne sucent pas. De ce fait, l'huile de neem pratique, qui attrape même les parasites cachés, n'est que partiellement efficace et doit être appliquée plus souvent.

Il est préférable d'utiliser contre les mouches blanches en plein air une préparation combinée à base d'huile de colza et de pyréthrines, en veillant à mouiller si possible toutes les feuilles des deux côtés.

L'ichneumon Encarsia formosa, notamment, lutte durablement contre la mouche blanche – mais sois un peu patient. Elle peut être utilisée de la fin du printemps au début de l'automne et est disponible en fonction des saisons. L'ichneumon a besoin d'une forte luminosité, d'un taux d'humidité d'au moins 50 % et de températures supérieures à 18 °C pour être plus rapide que la mouche blanche. Les mesostigmates Swirski peuvent eux aussi être utiles. Ils ont besoin d'au moins 60 % d'humidité et ne se sentent pas très à l'aise sur les tomates. Les larves de chrysopes vertes réduisent les attaques.

Laisse de préférence passer l'hiver avec le moins de choux possible et, surtout en pleine terre, enlève complètement les choux, les fanes et autres du parterre – tige comprise! Nettoie très soigneusement tous les accessoires tels que les tuteurs de plantation.

Examine attentivement les plantes en pot qui hivernent et, si tu soupçonnes une infestation, vaporise toute la plante (tronc, tige, éventuellement feuilles) avec un insecticide biologique à base d'huile, comme l'huile de colza.

Suspends-les à des intervalles réguliers et à différentes hauteurs entre les plantes.

Les cultivateurs de plantes d'intérieur et amateurs font tôt ou tard la connaissance du redoutable sciaride. Les amateurs de plantes inexpérimentés ne remarquent généralement une attaque de sciarides que lorsque des petits moucherons noirs, semblables à la mouche des fruits, volent déjà en masse. Surtout juste au dessus de la terre. C'est le signe d'une forte infestation.

Pourtant, le sciaride adulte, également appelé «mouche noire», est en soi inoffensif. Il pond toutefois plus de 100 œufs dans le sol – les larves qui se développent à partir de ces œufs se nourrissent de préférence des racines des plantes et peuvent proliférer en très peu de temps en intérieur et dans les serres. Tandis que les grandes plantes survivent généralement à une infestation, les jeunes plantes sont rapidement privées de racines et donc dépérissent.

Il existe des moyens naturels et biologiques pour lutter très efficacement contre les sciarides.

Si tu veux agir vite ou s'il fait très chaud ou très froid, tu peux verser des insecticides bio à base d'huile de neem dilués dans la terre. Mais cela peut coûter assez cher si plusieurs grandes plantes sont concernées ou en cas d'infestation de longue durée. L'huile de neem doit être appliquée au moins 2 fois pour tuer toutes les générations de larves.

Une amélioration a lieu après seulement quelques jours! Pour lutter durablement contre les sciarides, tu dois maintenir la terre légèrement humide en permanence pendant au moins 4 à 6 semaines, afin que les nématodes puissent bien faire leur travail. Les nématodes SF ne fonctionnent que lorsque la température du sol est comprise entre 8 °C et 32 °C et ne doivent pas être dispersés en plein soleil.

Plante des pièges collants jaunes bien répartis dans la terre de tes plantes d'intérieur et surtout des jeunes plantes. Les sciarides seront attirées comme par magie, y resteront collées et dépériront. Malheureusement, cela ne permet pas d'intercepter tous les sciarides et même seulement quelques-uns suffisent à causer de sérieux dégâts.

Pour certaines grandes plantes, il peut aussi être utile de recouvrir la terre du pot d'une belle couche de sable. Dans ce cas, tu dois également recouvrir de sable les petits trous d'évacuation de l'eau situés sous les pots. Néanmoins, ces mesures de prévention et d'autres relèvent plutôt de l'adage «ce n'est que partie remise».

Les toiles sur les plantes peuvent sembler inoffensives à première vue. Mais il ne s'agit pas toujours d'une araignée domestique utile – ce sont souvent les toiles du redoutable tétranyque. Surtout si l'air est sec. Elle fait en effet partie des arachnides et n'est donc pas facile à faire disparaître par tous les moyens.

Contrairement aux pucerons, les tétranyques ne mesurent qu'entre 0.25 et 0.8 mm, ce qui les rend difficiles à identifier à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle il est si compliqué de détecter à temps une infestation de tétranyques. Si les toiles sont visibles sur ta plante, il s'agit déjà d'une forte infestation.

Les tétranyques se sentent à l'aise dans les zones protégées, surtout en intérieur, dans les serres et sur les balcons. Ils se sentent vraiment à l'aise lorsque l'humidité de l'air est faible et qu'il n'y a pas de vent. Leurs proies préférées sont les plantes d'intérieur et les légumes-fruits, mais aussi les fruits et la vigne en plein air.

Les remèdes maison suivants aident à lutter contre les tétranyques:

• Si l'infestation est légère, tu peux d'abord rincer soigneusement ta plante dans la douche ou la baignoire et enlever les feuilles atteintes.
• Emballe ensuite soigneusement la plante dans un sac en plastique. C'est ce que l'on appelle un sauna végétal. Les tétranyques ne supportent pas très bien cette atmosphère de serre. Laisse la plante emballée 2 jours et veille absolument à ce qu'elle ne soit pas exposée au rayonnement solaire direct!

Les tétranyques se combattent bien avec un produit bio à base d'huile de colza et de pyréthrines ou, après l'apparition des feuilles, avec de l'huile de paraffine.

Un seul traitement ne suffira pas à éliminer tous les tétranyques. Il faut que tu répètes le traitement au moins une fois après quelques jours pour pouvoir tout éliminer comme il faut.

Il existe de nombreuses espèces de thrips. Et elles ont deux visages. Les larves sont d'abord de couleur jaune à blanc puis deviennent marron foncé à brun noir, mesurent entre 1 et 3 mm et développent des ailes longues et étroites.

Les thrips piquent les cellules individuelles de ta plante d'intérieur et en sucent la sève. Conséquence: les feuilles sèchent, tombent, et dans le pire des cas, cela peut mener à une propagation de virus végétaux.

Si tu découvres des thrips sur une de tes plantes, isole-la sans attendre. À défaut, ces pénibles parasites risquent de s'attaquer à tes autres plantes.

Tu peux éviter une telle infestation en vaporisant régulièrement tes plantes d'intérieur avec de l'eau. En effet, les thrips adorent la sécheresse. Toutefois, s'ils se sont propagés, voici quelques astuces maison qui pourront t'aider:

• Rince d'abord la plante d'intérieur dans la douche ou la baignoire. Pense à protéger le terreau et à également arroser les dessous des feuilles.
• En cas d'infestation continue, utiliser plusieurs fois de l'huile de neem ou de colza et changer en plus la couche supérieure de terre. C'est là que les larves se révèlent.
• Utilise de préférence les auxiliaires en les combinant, aussi bien contre les thrips sur les feuilles (larves de chrysopes) que dans le sol (nématodes, mesostigmates).

Les tablettes bleues sont pratiques pour surveiller l'infestation. Les thrips sont particulièrement sensibles à la couleur bleue et restent collés aux tablettes.

Dans le langage courant, les pucerons lanigères sont souvent appelés cochenilles farineuses. Ces dernières aiment par exemple se cacher à l'aisselle des feuilles et aiment se regrouper sur les ordchidées. Surveille-les donc de près.

Les cochenilles farineuses ne sucent pas seulement la sève de la plante, elles sécrètent également une substance toxique et un miellat collant.

Si tu découvres des cochenilles farineuses sur ta plante d'intérieur, place-la sans attendre en quarantaine et retire les feuilles et les pousses malades. Il existe quelques méthodes naturelles pour lutter contre des pucerons lanigères:

S'il n'y a que quelques cochenilles farineuses sur ta plante d'intérieur, tu peux les ramasser avec un coton-tige. Si ta plante est robuste, rince-la correctement. N'oublie pas de recouvrir le terreau.

En cas d'infestation plus importante, tu peux à nouveau vaporiser les feuilles avec de l'huile de neem. Il faut l'appliquer plusieurs fois, car elle ne tue qu'une partie des pucerons lanigères. Badigeonner ou vaporiser de préférence en plus les nids de nuisibles avec une combinaison d'huile de colza et de pyréthrine. Mais tu dois viser chaque parasite directement!

L'otiorrhynque, qui est surtout actif la nuit, est volontiers appelé «poinçonneur», car il fait des trous dans les feuilles de tes plantes. En cas d'infestation d'otiorhynques, deux problèmes se posent: les adultes mangent les feuilles, tandis que les larves se fraient un chemin jusqu'aux racines et endommagent la plante à long terme.

À partir du printemps, tu peux soit ramasser les insectes adultes la nuit, soit les combattre avec ColeoStop. Il s'agit d'une station d'infection naturelle: les coléoptères adultes se glissent sous la planche pendant la journée et sont infectés naturellement par des nématodes écologiquement inoffensifs.

Il s'agit de petits vers nématodes qui déposent des bactéries dans les larves. Ceux-ci tuent à leur tour les larves en quelques jours.

La période idéale pour se débarrasser des larves d'otiorrhynques est d'avril à mai et d'août à septembre. Tu dois absolument procéder à deux traitements en un an!

Les doryphores ont immigré à la fin du XIXe siècle des États-Unis et sont redoutés par tous les maraîchers. Les coléoptères adultes isolés ne sont pas si gênants – ce sont les larves qui causent de gros dégâts.

Il n'existe pas énormément de moyens de les combattre pour les jardiniers amateurs – en les utilisant au bon moment, de modestes produits te permettent malgré tout d'envisager une belle récolte.

Tu auras alors beaucoup moins de soucis et de travail ensuite, mais un bon rendement. Les doryphores produisent jusqu'à trois générations par an.

À partir d'environ 15 °C, les doryphores qui hibernaient s'activent. Une fois les pommes de terre levées, examine régulièrement les plantes pour voir si elles contiennent des coléoptères adultes et si tu en trouves, mets-les immédiatement de côté et détruis-les.

Il est presque impossible d'attraper tous les doryphores avant qu'ils aient eu le temps de pondre leurs œufs. C'est pourquoi, l'étape suivante est déterminante: dès qu'un nombre visible de larves affamées apparaît, combats-les avec un produit phytosanitaire à base d'huile de neem. Il suffit dans ce cas de vaporiser le dessus des feuilles.

S'il y a encore beaucoup de larves sur tes plants de pommes de terre au bout de 7 à 10 jours, tu peux répéter le traitement à base d'huile de neem.

Après ça, une grande partie des larves devrait être éliminée. La prochaine génération de doryphores suivra quelques semaines plus tard et tu pourras eux aussi les mettre de côté. Si, en plus, quelques larves dévorent les feuilles, les dégâts ne sont généralement pas graves. Tu pourras tout de même récolter beaucoup de pommes de terre! Si tu n'as pulvérisé qu'une seule fois de l'huile de neem, tu peux recommencer si beaucoup de larves refont leur apparition.

Les larves de hanneton des jardins, melolontha et hanneton de la Saint-Jean sont les principaux vers blancs.

Tu reconnais le hanneton des jardins à son collier noir-vert brillant. Le hanneton de la Saint-Jean comme le brachypode strié, et le melolontha, comme le hanneton commun ou le hanneton forestier, se distinguent surtout par leur période de vol. Le hanneton de la Saint-Jean vole à partir de juin, tandis que le melolontha vole lui, en mai. Ils aiment déposer leurs œufs dans les sols secs. Les larves affamées se régalent alors des racines et les plantes meurent.

Les nématodes sont des ecdysozoaires, qui détruisent les larves de coléoptère. Le meilleur moment pour disperser des nématodes sur ton sol varie en fonction du coléoptère, mais a lieu surtout au printemps et en automne. Il est recommandé d'arroser ensuite régulièrement. Tu facilites le travail du nématode en lui offrant un sol humide.

Pour prévenir au mieux, il faut bien entretenir la pelouse, surtout par la scarification, l'engrais organique pour gazon, la chaux à gazon et l'engrais pour gazon d'automne (également utile en été avant les périodes de chaleur).

Dans les sols humides et argileux en particulier, les larves de tipules de prairie peuvent également être responsables des zones brunes de ton gazon. Ils sont souvent confondus avec les vers blancs, car leur aspect est similaire. Dans les parterres (de légumes), les courtilières peuvent à leur tour provoquer des dégâts. Il existe des nématodes adaptées pour les deux, qui t'aideront à te débarrasser de ces petites bestioles.

Le terme de limace désigne un large groupe composé de plusieurs types de mollusques de familles différentes qui ont largement réduit leur habitat d'origine. Dans l'usage courant, il désigne la limace espagnole, l'un des plus grands prédateurs de nos jardins. À l'origine, elle provient du Sud de la France et de la péninsule ibérique et progresse rapidement en Europe depuis les années 70.

En particulier après des hivers doux et lorsque les conditions climatiques sont chaudes et humides, la prolifération des limaces peut prendre des proportions extrêmes et créer de gros problèmes aussi bien pour l'agriculture que pour le jardinage. À cause de leur mucus âcre, les limaces sont détestées de la plupart des principaux habitants des jardins, tels que les hérissons et les crapauds.

Les limaces possèdent une langue râpeuse dotée de minuscules dents. C'est ainsi qu'elles peuvent dévorer entièrement de jeunes légumes et plantes d'ornement.

Ce ne sont pas vraiment de fins gourmets, mais elles ont tout de même quelques plats de prédilection. Il s'agit notamment des salades, des fraises et des plantes ornementales comme les tagètes et les pieds d'alouette.

Relativement grandes, les limaces présentent l'avantage de pouvoir être découvertes facilement. Et il existe des moyens et des méthodes efficaces permettant de réduire considérablement le nombre de limaces dans ton jardin.

Si possible n'arrose que le matin pour que les feuilles et le sol puissent sécher dans la journée. Ne pratique qu'un paillage très fin ne contenant pas de résidus de plantes mortes car tu offrirais ainsi aux limaces une nourriture supplémentaire et un lieu agréable pour passer la nuit. Dans les zones «à risque» (le long des haies, dans les zones humides), évite de planter les mets favoris des limaces.

Plante tes légumes dans des jardinières surélevées et installe une barrière anti-limaces. Ainsi, les limaces n'auront aucune chance. Une clôture anti-limaces les empêchera également de rendre visite à tes parterres. Les plantes à feuilles touffues comme l'orpin fonctionnent également bien. Plantées autour du parterre, elles assureront une barrière naturelle.

Installe des clôtures contre les limaces! Tu maintiens ainsi les limaces à l'écart tout en délimitant tes parterres.

Le piège à limace à la bière est le plus classique des remèdes et a déjà fait ses preuves. Les limaces (et malheureusement parfois aussi les escargots) sont attirées comme par magie par l'odeur de la bière, tombent dans le récipient et se noient. Le problème: en se dirigeant vers le piège, les limaces font de nouveaux dégâts et risquent de pondre leurs œufs.

La méthode la moins agressive consiste à éloigner manuellement les limaces mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Dans tous les cas, démarre ta chasse aux limaces à la tombée de la nuit, lorsque la plupart d'entre elles sont actives.

La méthode la plus courante pour lutter contre les limaces consiste à utiliser un produit anti-limaces, également appelé molluscicide. Les substances attractives qu'il contient attirent les limaces. Tandis que les substances amères empêchent que les animaux domestiques et les hérissons ne les mangent. Il existe d'une part le phosphate ferrique III, autorisé également pour l'agriculture biologique. Les limaces arrêtent immédiatement de dévorer tes plantes, se retirent dans leur zone de repli ou dans le sol, où elles meurent.

D'autre part, il existe des produits anti-limaces à base de métaldéhyde. Ces produits sont plus résistants à la pluie et très efficaces; toutefois, les limaces bavent énormément après l'ingestion des granulés du fait de la déshydratation, ce qui laisse des traces considérables sur les plantes. Cela te permettra également de déterminer où l'infestation est la plus forte.

Conseils pour l'utilisation de produits anti-limaces:

• Dépose les granulés dans les massifs et tout autour ainsi que le long de leurs refuges préférés, comme les haies.
• Répands toujours les granulés à la volée (et non pas en tas!).
• L'anti-limaces ne dure pas longtemps et doit être régulièrement à nouveau répandu, en particulier après chaque grosse averse.
• Au plus tard après la 4e application, il convient, si c'est vraiment nécessaire, de passer à une substance active alternative afin d'éviter que les limaces deviennent résistantes.

Parmi elles, on compte diverses chenilles dans les cultures horticoles comme la pyrale du buis, mais aussi la grande et petite piéride du chou, la noctuelle du chou, la pyrale du chou sur toutes les cultures de choux ainsi que le carpocapse des pommes, le carpocapse des prunes, etc. sur les arbres fruitiers.

La piéride du chou est un joli papillon dont les chenilles ont un appétit d'ogre dès leur éclosion – surtout pour les choux. La grande piéride du chou n'est pas aussi redoutée que sa cousine, la petite piéride du chou, dans les cultures maraîchères, mais ses chenilles aiment aussi les choux.

Les piérides du chou apparaissent en deux ou trois générations par an. Ce sont surtout les chenilles de la deuxième génération qui peuvent causer des dégâts massifs à partir de juillet. Il est donc important d'agir immédiatement en cas d'infestation, sinon tes plantes seront très vite fortement rongées.

Il est préférable d'agir de manière préventive face à la piéride du chou avec un filet anti-insectes. En combinaison ou comme seule mesure préventive, les feuilles de tes plantes peuvent être traitées avec XenTari ou Lepinox (Bacillus thuringiensis).

Tu peux aussi planter des tomates et du céleri avec tes choux, ces plantes aromatiques détournent un peu la piéride du chou de ses choux adorés.

Pour la lutte en soi, l'huile de neem ou le pyrèthre naturel sont parfaitement adaptés.

Le carpocapse, également appelé ver des fruits, est sans doute le ravageur le plus fréquent des pommiers, mais aussi des poiriers. Les chenilles du papillon brun-gris sont les vers qu'on trouve dans les fruits. Les carpocapses produisent généralement deux générations par an.

Tu peux à titre préventif utiliser un piège multifonctions contenant un appât pour carpocapse. De plus, tous les fruits tombés devraient être immédiatement jetés dans la poubelle à déchets organiques, ou les chenilles ramperont à nouveau des fruits tombés vers l'arbre.

À partir de fin juin, tu peux fixer une ceinture en carton ondulé à tes arbres en guise de piège. Pour cela, enroule simplement une bande de carton ondulé de 10 à 20 centimètres de large autour du tronc et des piquets de soutien existants. Les chenilles du carpocapse se glissent dans le carton pour s'y nymphoser. Le carton ondulé avec les chenilles est ensuite retiré à partir de fin septembre.

Pour la lutte, tu peux utiliser des pièges à carpocapse. L'année suivante, il est judicieux d'utiliser le virus de la granulose du carpocapse comme insecte auxiliaire.

Contrôle régulièrement tes buis, car la pyrale développe plusieurs générations au cours de l'année. Écarte les branches avec précaution et jette un coup d'œil à l'intérieur de la plante. Les chenilles se nourrissent de l'intérieur vers l'extérieur.

Tu n'auras besoin que d'un récipient vide et de gants.

Ne jette jamais au compost des chenilles ou du buis infestés. Jette-les emballées – hermétiquement – dans un sac en plastique dans les ordures ménagères. Tu peux aussi miser sur un multi-piège rempli avec un appât pour pyrale du buis. Cet appât est 100 % naturel et sans pesticides.

Les insecticides biologiques à base d'huile de neem et de pyréthrines sont également efficaces.